Der erste Teil unseres Podcasts dreht sich um den Lifestyle der Ostküste: Sonne, Strand und Surfen. 70% der Australier leben an der Ostküste. Sydney ist das pulsierende Zentrum. Die Stadt in New South Wales ist geschäftig, quirlig und Heimat des modernen australischen Lebensstils. Kein Wunder, den Sydney ist der Ausgangspunkt zum bekanntesten und eindrucksvollsten Surfer-Strand unseres Planeten: dem Bondai Beach.

Nach der Ostküste geht es direkt ins Outback. Der zweite Teil unseres Podcasts führt in das Herz Australiens in das Outback von Rock Hampton nach Alice Springs. Erste malerische Station auf diesem Weg sind die Devils Marbles. Die zwei bekanntesten Felskugeln der Devil\'s Marbles stehen wie künstlich auf ein Podest gestellt im abendlichen Sonnenlicht. Der Ort, mit seinen rötlichen bizarren Felsformationen hat eine besondere Magie.In der Sprache der Ureinwohner Australiens heißt er Karlu Karlu und ist ein heiliger Ort der Aborigines. Kleiner Tipp, wem das Photo von Basti gefällt, kann es sogar online als Poster bei close-up.de bestellen.

Der Dritte Teil unseres Podcasts führt von Norden entlang der Westküste bis zur Südküste Australiens. Dieser Landstrich ist im Gegensatz zur Ostküste einsam und wenig bewohnt. Auftakt zu dieser Etappe ist ein Rundflug über das Gebiet des Lake Argyle. Beeindruckende Fotos aus der Vogelperspektive zeigen die atemberaubende Schönheit dieser Region.

Im Prinzip gilt für eine Trackingtour in Deutschland, das selbe wie für eine Tour in der Wildniss im Ausland: beim Marschgepäck gilt es sich auf das nötigste zu beschränken, um Gewicht zu sparen. Auch sollte bei der Auswahl der Ausrüstung sehr viel Wert auf die Qualität gelegt werden. So sind im Oktober die Nächte auf der Alb rauh und durch Tau und Nebel sehr feucht. Zelt und Schlafsack sollten dafür ausgelegt sein, sonst wird die Nacht ungemütlich. Meine Packliste hat wie folgt ausgesehen: Allgemeine Ausrüstung: Schlafsack (Daunen), Isomatte, Einmann-Zelt, Kocher, Gas, Tasse, Teller und Topf, Besteck, Taschenlampe, Schweizer Taschen-Messer, Feuerzeug (2x), Apotheke (Pflaster, Aspirin), Tracking-Handtuch, Zahnbürste und Zahnpasta, Seife, Toilettenpapier Navigation und Kommunikation: Karten (1:50000), Garmin vista (2x Ersatzbatterien), Handy und Ladegerät, Podcast-Gerät (klar!), Taschen-Kamera, Bargeld, EC Karte, Ausweis, Notizbuch, Bleistift Kleidung: 2 Paar Socken, 1 x Unterhose, 2 x T-Shirt (Multifunktion), 1 x Longsleve, Cargo-Hose, Regenjacke, Regenhose, Baseball-Mütze, Softshell-Jacke, Trackingstöcke, Bergstiefel Verpflegung: 2 x Wasserflaschen a 0.7 Liter, 8 x Obst- und Müsliriegel, 4 x Instant-Kaffee, 4 x Teebeutel, 3 x Suppen (Asia Nudelsnack), 1 x Hartwurst (Salami), 250g Schwarzbrot. Gepackt habe ich alles in einen 70 Liter Rucksack. Gewicht ohne Wasser 11.9 kg, je nach Wasserausstattung war das Gewicht während des Trackings zwischen 15-14kg. Gut gepackt und nochmal mit einer Banane gestärkt bin ich morgens gestartet. Der Weg führte vom Filstal zum Albtrauf nach Eckwälden und von dort auf das Deutsche Haus. Im Deutschen Haus habe ich die erste Rast gemacht und mir nochmal ein ordentliches Mittagessen geleistet. Gut gestärkt ging es auf den Bossler.

Am nächsten Morgen ein Frühstück im Morgennebel. Danach Abbau des Camps und schnelles packen des Rucksackes. Es ist der zweite Tag. Der Weg führt heute über Donstetten zum ehemaligen Truppenübungsplatz in Münsingen und danach nach Mehrstetten. Zunächst geht es also durch den Wald hinauf nach Donstetten. Dort decke ich mich im Dorflädle mit Wasser und Bananen ein. Die nächste anvisierte Ortschaft ist Zainingen. Der Weg dorthin führt über einen Feldweg durch Ackerland. Die Strecke ist wenig aufregend und meine Beine sind noch Müde vom gestrigen Tag. Mit kurzen Worten: der Weg ist ätzend. Endlich in Zaining angekommen kann ich den ersten Tagespunkt ansteuern, den ehemalige Truppenübungsplatz in Münsingen. Seit über 100 Jahren wurde das Gelände für Kriegsspiele genutzt. Nach dem Krieg hatte die Französische Armee das Gelände in Beschlag. 1992 ging die Hoheit an die Bundeswehr, die die militärische Nutzung des Gelände im Jahr 2005 Aufgab. Das Gelände ist einzigartig. Es hat sich eine Alb-Landschaft bewahrt, wie sie von einhundert Jahren existierte. Eine dünnbesiedelte Heide mit Schafsherden. Das Gelände ist riesig. Ca. 6 km breit und 10km lang. Von Zaining aus geht es also ca. 1,5 km bis zur Grenze dieser > forbidden Zone < Vor der Grenze stehe Schilder, die darauf Hinweisen, das dass Verlassen der offiziellen Wege verboten ist. Da seit Einhundertjahren hier scharf geschossen wurde, liegen auf dem Gelände noch Munitionsreste und Blindgänger. Allerdings habe ich bei meiner Wanderung kein Schaf gesehen, dass beim Weiden explodiert ist. Somit ist die Explosionsgefahr ein potentielles Risiko. Rechtlich ist die Sache auf jeden Fall klar. Wer sich Abseits der ausgeschilderten Wege ins Gelände wagt, begeht auch eine Ordnungswidrigkeit, die mit saftigen Bußgeldern belegt wird. Also immer schön auf den offiziellen Weg bleiben. Ich habe zunächst einmal an einem alten Schiesstand am Rande des Geländes eine Rast gemacht. Etwas essen, trinken und in der Sonne dösen. Danach ging auf die Tour quer durch den Truppenübungsplatz. Ziel war das Alte Lager, eine Kaserne im Süden die genau Gegenüber am anderen Ende liegt. Der Weg führte mitten in das Herz des Truppenübungsplatzes. Vorbei an alten Bunkern, Unterständen, Panzerwege und Schießstände. Dort wo die Jungs mit schweren Panzern das Gelände durchpflügten sieht man heute noch die Spuren in der Heidelandschaft. Doch statts Kampflärm hört man nur das Blöken der grasenden Schafe. Auf meinem Weg bin ich an diesem Nachmittag kaum Menschen begegnet. Ich kann die Anzahl der Begegnungen mit Radfahrern an einer Hand abzählen. Schafe gab es dagegen zu Hunderten. Sie sind die eigentlichen Herrscher über das Gelände.

Irgendwie war die Nacht nicht wirklich erholsam. Ich fand keine gemütliche Position zum Schlafen und die Füße taten weh. Außerdem war es durch den Hochnebel auf der Alb richtig feucht. So war der Morgen eher ungemütlich. Ich hatte das Früchstück schnell erledigt und den Rücksack zügig gepackt. Das heutige Tagesziel war Obermarchtal und dort erwartete mich vielleicht ein Zimmer mit Bett. Zunächst aber ging es zu Fuß weiter über die Alb. Der Weg führt Hauptsächlich über Wiesen und Äcker. So ging es über Unterheutal, Bremelau nach Granheim. Unterwegs gab es keine besonderen Ereignisse und auch keine besonderen Sehenswürdigkeiten. Ich habe die Strecke am Vormittag schnell hinter mich gebracht und in Granheim vor einem Wildgehege die erste Rast eingelegt. Eine gute Gelegenheit ein Zimmer für die Nacht zu reservieren. Also habe ich im Kloster Obermarchtal angerufen und dort alles für den kommenden Abend vorbereitet. Am Ziel in Obermarchtal erwarteten mich: ein Bett, ein Abendessen und eine Dusche. Das war genug Motivation für den zweiten Streckenabschnitt des Tages.

Nach einer erholsamen Nacht im meiner Klosterstube packe ich meine sieben Sachen. Früh morgens nach einem guten Frühstück geht es weiter zur letzten Etappe. Meine erste Station führt mich circa 3km ausserhalb von Obermarchtal. Hier befindet sich im Wald der Soldatenfriedhof. Ruhestätte von über 1.000 Soldaten aus ganz Europa: Deutsche, Österreicher, Russen, Franzosen... Die bedauernswerte Opfer waren zum größten Teil an den Befreiungskriegen zwischen Napoleon und den europäischen Mächten. In der Klosteranlage Obermarchtal befand sich zeitweise ein Kriegsspital. Da ein Spital zur damaligen Zeit ein Ort des Sichttums war, wurden die Toten aus Angst vor Seuchen weit ausserhalb des Ortes begraben.

An der Stelle der heftigsten Kämpfe steht heute das Völkerschlachtdenkmal. Dem Denkmal vorgelagert ist eine Allee mit Sichtachse. Der Zugang zum Denkmal beginnt mit zwei Wachhäuser vor dem See der Tränen. Zu Fuß geht es um das Seebecken zum eigentlichen Vorplatz. Dahinter erhebt sich das 91m hohe Denkmal zur Völkerschlacht bei Leipzig. Links vom Denkmal befindet sich die Information und rechts ein kleines Museum. Der Eintritt zum Denkmal und Museum kostet 6 Euro.

Ein moderner Museumsbau zeigt in einer Ausstellung die Geschichte des Neandertalers. Inhaltlich schlägt die Ausstellung einen Bogen durch die menschliche Evolution. Von den ersten Homiden über den Neandertaler bis zum modernen Menschen. Sehr schön sichtbar wird die enorm beschleunigte zivilisatorische Entwicklung des modernen Menschen in den letzten 2.000 Jahren. Am Endpunkt der Ausstellung stellt sich der moderne Mensch mittels Gentechnik außerhalb der Gesetze der Evolution. Ich finde die Ausstellung insbesondere für Kinder sehr gut gelungen. Weniger gut gefiel mir das Raumkonzept des moderne Museumsbau. Im Atriumkonzept des Museum, kombiniert mit Sichtbeton wird jedes Gespräch im Erdgeschoss bis zum Obergeschoss hörbar. Wenn eine Schulklasse das Museum durchwandert ist der Schallpegel enorm. Eintrittspreise ohne Sonderausstellung: Erwachsene 7 Euro Kinder 4 Euro

1856 entdeckten Steinbrucharbeiter Knochen und Schädelfragmente in der Kleine Feldhofer Grotte im Neandertal. Zunächst wurde die Knochen nicht beachtet und auf den Abraum geworfen. Erst später wurde der Besitzer des Steinbruches auf den Fund aufmerksam. Der Naturforscher Johann Karl Fuhlrott wurde zu Rate gezogen. Dieser identifizierte den Fund als Überreste eines \"Urmenschen\". Das tragische: Fuhlrott wurde zu Lebzeiten die historische Bedeutung seines Fundes nicht anerkannt. Ihm Gegenüber stand die Meinung des berühmten Berliner Anatomens Rudolf Virchow. Dieser sah in den Knochenfragmenten keinesfalls einen Urmenschen, sondern die Überreste eines miss gestalteten modernen Menschen. Ein Irrtum, doch Virchow war zu Lebzeiten eine Autorität gegen dessen Auffassung Fuhlrott nicht Punkten konnte. Fuhlrotts Entdeckung des Neandertalers deckte sich mit der Diskussion um Charles Darwins Publikation \"Die Entstehung der Arten\". Viele Zeitgenossen wollten die Indizien der Knochenfunde aus dem Neanderthals nicht wahrhaben: der Mensch war ein Teil der Evolution. Fuhrott blieb zu Lebzeiten die Anerkennung seiner bedeutenden Entdeckung verwehrt. Heute wissen wir es besser. Zwar ist der Neandertaler kein Vorläüfer des modernen Menschen, aber Homo sapiens und Homo sapiens neanderthalensis haben ihre Wurzeln in gemeinsamen Vorfahren Homo erectus, der vor 2 Millionen Jahren von Afrika den Siegeszug des modernen Menschen einleitet. Die Höhle in der das Skellett des Neanderthalers gefunden wurde, ist heute leider zertört. 1997 und 2000 konnte bei einer Nachgrabung die ursprüngliche Fundstelle lokalisiert werden. Unter vier Metern Kalkschutt wurde die passende Lehmschicht gefunden. Diese enthielt Steinwerkzeuge, Tierknochen und weitere Knochenfragmente die zum Skelett aus dem Jahr 1856 passen.

Mit dem Neandertaler besiedelte der erste Mensch die europäische Steppe. Diese Urmenschen wanderten vor 120.000 Jahren von Afrika zu den nördlichen Breitengraden. Afrika ist die Wiege der Menschheit. Vor ca. 4 Millionen Jahren gab es hier die erste \"menschartige\" Spezies: Australopithecus konnte zwar noch gut Klettern, durchstreifte aber im aufrechten Gang die Savanne. Der nachste große evolutionäre Schritt wurde mir Homo erectus vor 2 Mio Jahre eingeläutet. Homo erectus hatte die Savanne endgültig als Lebensraum auserkoren. Er war an den aufrechten Gang angepasst, besaß kein Fell und konnte dafür Schwitzen um sich bei seinen weiten Streifzügen durch die Savanne zu kühlen. Auch das Hirnvolumen nahm bei Homo erectus beachtlich zu. Der kluge Gebrauch von Werkzeugen und eine Fähigkeit zur Sprache, machen Ihn zu unserem direkten Vorfahren.

Zu lange war unser Bild des Neandertalers abschätzig geprägt. Wir haben einen primitiven affenähnlichen Menschen vor Augen, der grunzend in gebückter Haltung in einer kalten Höhle sitzt. FALSCH! Diese Vorstellung ist typisch für den bornierten modernen Menschen. Erst in den achtziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts hat sich unser Bild des Neanderthalers verändert. Heute wissen wir es besser. Der Neandertaler war geistig und kulturell auf einem hohen Niveau. Als Nomade ist er in Familienverbänden von 20 - 30 Mitgliedern den Tierherden folgend durch die Steppe Europas gezogen. Insbesondere Grabfunde belegen ein hohes kulturelles Niveau unserer urzeitlichen Vettern. Der Neanderthaler bestattete seine Toten. Sie waren die ersten Menschen, die nachweislich sich mit dem Tod bewusst auseinandersetzen. Die systematische Art der Bestattung deutet auf rituelle Vorgänge. Als Jäger und Sammler dürfte der Neandertaler vermutlich eine Glaubenswelt besessen haben, wie sie heute noch bei Naturvölkern vorkommt. Auch gefundene Werkzeuge und Bestattungsriten zeugen von einer ausgeprägten Kultur, die von 100.000 bis 30.000 Jahren in Europa lebte.

Sprache ist das Kennzeichen für den modernen Menschen. Ohne Sprache wäre unsere kulturelle Entwicklung nicht denkbar. Lange Zeit galt unsere Fähigkeit zur Sprache als einzigartiges Kennzeichen des modernen Menschen. Sprache unterscheidet uns von den Tieren. Sprache unterscheidet uns von unseren Vettern den Affen. Lange wurde in der Wissenschaft dem Neanderthaler die Fähigkeit zu Sprechen verwehrt. Im modernen Forschungsstand wird dem Neandertaler die gleiche Fähigkeit zur Sprache zugestanden, wie dem modernen Menschen. Was spricht für eine ausgeprägte Sprache beim Neanderthaler: - Anatomie des Schädels mit Zungenbein - Das vorhanden sein des selben Sprachgens, wie beim Homo sapiens - Die Fähigkeit komplexe Werkzeuge und Kleidung herzustellen ist ohne Sprache nicht denkbar - Sprache erfordert ein objektorientiertes Denken, ohne das kulturelle Riten unvorstellbar sind Am Lagerfeuer des Neanderthalers wurde also keineswegs gegrunzt. Es dürften rege Gespräche stattgefunden haben. Geschichten wurden erzählt, Witze gerissen und ab und zu gestritten.

Fast 70.000 Jahre lang war der Neandertaler in Europa die einzige hominide Rasse. Dann, vor ca. 40.000 Jahren, wandert Homo sapiens von Afrika nach Europa. Neandertaler trifft auf modernen Menschen. Es bleibt unklar, wie sich das Aufeinander treffen der beiden Menschenarten gestaltete. Im Prinzip war das Vordringen des modernen Menschen ein eindringen in den angestammten Lebensraum des Neandertalers. Beim täglichen Kampf um das Dasein haben die jagenden Stammesgruppen um Nahrung konkurriert. Der Körperbau des Neanderthaler war wesentlich kräftiger als der unserer. Neanderthaler Männer und Frauen waren Muskelpakete. Im direkten Kräftemessen konnte Homo sapiens dem Neandertaler nicht das Wasser reichen. Vielleicht 6.000 Jahre lang gab es eine Phase in der Neanderthaler und moderner Mensch gleichzeitig Europa besiedelte. Dann verschwand der Neandertaler und der moderne Mensch setzte seinen Siegeszug fort.

Warum verschwand der Neanderthaler? Diese Frage ist ungeklärt und es gibt zahlreiche Theorien. Hier vier Erklärungsversuche: 1. Klima: Führte der Klimawandel zum verschwinden der Großtierherden in der mitteleuropäischen Tundra? Neandertaler waren Muskelpakete. Die benötigte Energie für so viele Muskeln, musste durch viel Fleisch in der Nahrung zugeführt werden. So war der Neandertaler auf die Jagd nach Großwild angewiesen, um seinen Energiebedarf zu stillen. Im Gegensatz dazu war Homo sapiens mit weniger Muskeln ausgestattet und energieeffizienter. Durch die klimatischen Veränderungen der Eiszeit dürften sich auch die Routen der Großtierherden verändert haben. Ohne ausreichenden Jagdgründen war der Neanderthaler gegenüber seinem Konkurrenten im Nachteil. 2. Fruchtbarkeit: Gegenüber des modernen Menschen besaß der Neanderthaler eine geringere Fruchtbarkeit. Frau Neandertal wurde im Schnitt nur alle 4 Jahre Schwanger. Im Verlauf von 5.000 Jahren reicht die geringere Fortpflanzungsrate aus, damit der Neandertaler gegenüber Homo sapiens ins Hintertreffen gerät. 3. Neanderthaler wird genetisch assimiliert. Der Neanderthaler ist nicht endgültig verschwunden, sondern hat sich mit dem modernen Menschen durchmischt. Im Verlauf der Generationen ist der reine Neandertaler verschwunden und in den Genpool des europäischen Homo sapiens sapiens eingeflossen. 4. Der Neandertaler wanderte in den Kochtopf von Homo sapiens. Diese These basiert auf einen Knochenfund eines kindlichen Neandertaler Skelettes: dieses hat Schabspuren am Kiefer. Wurde das Fleisch vom Knochen getrennt und verspeist? Im Moment wird das Genom des Neandertalers analysiert. Es sieht so aus, also ob die 3. Hypothese nicht zutrifft. Also liebe Frauen: der unrasierte und ungeduschte Typ auf eurer Couch ist keineswegs ein Neandertaler - auch wenn er sich zeitweise so verhält :)

Um Germanien zur regulären römischen Provinz auszubauen ernannte Kaiser Augustus den ehemaligen Statthalter von Syrien zum legatus Augusti pro praetore in Germanien. Publius Quinctilius Varus hatte sich als zuverlässiger und politisch erfahrenen Getreue von August bewährt. 7 n. Chr. beginnt Varus mit seiner Mission in Germanien. Ziel ist es, in den germanischen Stammesgebieten ein römische Verwaltung aufzubauen und ein funktionierendes Steuerwesen unter römischen Recht einzuführen. Im Jahre 9 n. Chr. zieht Varus mit seinem Verwaltungsapparat und drei Legionen vom Rhein ins Sommerlager westlich der Weser. In Verlauf diesen Sommers muss etwas entscheidendes passiert sein, dass die germanischen Stämme dazu veranlasste gemeinsam gegen Varus und damit gegen Rom zu opponieren. Varus und viele Menschen aus dem Gefolge des Sommerlagers werden nicht mehr an den Rhein zurückkehren. Drei Legionen werden komplett vernichtet und Kaiser Augustus erleidet eine politische Niederlager von der er sich nicht mehr erholt.

Im Verlauf des Sommers 9 n. Chr. wurde aus dem römischen Offizier und Edelmann Arminius der Gegenspieler Varus und somit der Gegner Roms. Arminius entstammte einer cheruskischen Adelsfamilie. Die Cherusker galten als germanische verbündete Roms. Vermutlich als „Treuepfand“ wurden Arminius und sein Bruder Flavus als Kinder nach Rom übergeben. Dort erhielten beide eine fundierte römische Ausbildung und machten Karriere im römischen Militär. Als Kommandant der germanischer Hilfstruppen genießt Arminius das Vertrauen des Legaten Varus. Über die Motive des Arminius am Verrat Roms kann nur spekuliert werden. Fakt ist, Arminius gelingt das schier unmögliche: er einigt die zerstrittenen und eigenbrötlerischen germanischen Stämme und schwört diese gegen Rom ein.

Was hat Arminius dazu bewogen offen Rom herauszufordern? Vielleicht war es das Schicksal der Gallier, dass die der Germane vor Augen hatte. 52 v. Chr. wurden die stolzen gallischen Krieger unter der Führung von Vercingetorix von Julius Cäsar endgültig besiegt. Gallien war endgültig in das römische Reich einverleibt und nur zwei Generationen später war die keltische Kultur so gut wie verschwunden. Oder war Varus im Sommer 9 n. Chr. zu gierig mit seinen Forderungen nach Tribut und zu brutal beim Eintreiben der Steuern? Hatten die germanischen Stämme schlicht Angst den kommenden Winter zu verhungern? Hatte Arminius den Traum eines eigenen Königreiches? Schließlich gab es im Süden mit Marbod, König der Markomannen ein Reich das Rom nicht unterwerfen konnte. Marbod hatt vermutlich 70.000 bewaffnete Mann unter sein Kommando und selbst der große Augustus verwarf seine Plänen die Markomannen zu unterwerfen. Wollte Arminius der König eines Reiches der vereinten nördlichen Germanen werden? Fest steht: Arminius muss eine charismatische Persönlichkeit besessen haben. Er genoss das Vertrauen des Legatus Varus und das Vertrauen der wichtigsten germanischen Stammesführer im Wesergebiet. Im Sommer 9 n. Chr. traf Arminius eine Entscheidung. Der römische Ritter Arminius, ein treuer Verbündeter von Kaiser Augustus, wird sich gegen Rom stellen. Wissend um die militärische Macht der Legionen des Varus setzt Arminius auf einen Überraschungseffekt. Sein Plan ist es, Varus in eine Falle zu locken und mit vereinten Kräften der germanischen Stämme die Legionen zu vernichten.

Mit seinen Kenntnissen über die römische Armee, musste Arminius klar gewesen sein, dass bei einem offenen Konflikt mit den Legionen des Varus keine Chance zum Sieg bestand. Im Gegensatz zu den straff organisierten und schwer gerüsteten Römern waren die Germanen vorwiegend leicht bewaffnete Eigenbrötler, die den Kampf Mann gegen Mann suchten. In einer offenen Feldschlacht hätten diese keine Chancen gegen die römischen Legionen. So wählte Arminus eine Guerilla-Kampftaktik. Der gewählte Zeitpunkt zum Losschlagen war der Umzug des Sommerlagers zurück zum Rhein. Da Arminius das Vertrauen des Varus besaß konnte er diesen unter einem Vorwand dazu bewegen den geplanten Weg mit seinem Tross zu verlassen. So bewegten sich drei Legionen, die römische Administration und zivile Begleitung in ein unbekanntes Territorium in den Teutoborger Wald. Der gesamte Zug hatte eine Länge von 10 – 15km und umfasste vielleicht bis zu 25.000 Menschen. Zwischen den Legionären befanden sich die Fuhrwerke der Administration, Zivilisten und Händler. Der römische Autor Cassius Dio Cocceisanus schreibt: „Denn das Gebirge war voller Schluchten und Unebenheiten, und die Bäume standen so dicht und waren so übergroß, dass die Römer auch schon ehe die Feinde über sie herfielen, sich, wo nötig, abmühten, die Bäume zu fällen, Wege zu bahnen und Dämme zu bauen. Und wenn dazu noch Regen und Sturm kam, zerstreuten sie sich noch weiter. Der Boden aber, schlüpfrig geworden um die Wurzeln und Baumstümpfe, machte sie ganz unsicher beim Gehen, und die Kronen der Bäume, abgebrochen und her abgestürzt, brachte sie in Verwirrung.“ Das Wetter spielte für die Germanen. Im strömenden Regen kam der Zug des Varus nur langsam voran. Arminius, der mit seinen Mannen vorausgeeilt war, organisierte derweil den Widerstand und formierte die Germanen. Das Unheil für die Römer nahm seinen Lauf.

Als die Angriffe auf die Marschkolonne begannen mussten die Römer zunächst an vereinzelnde Räuber gedacht haben. In einer „Hit and Run“ Strategie stießen Germanen aus den Wäldern und griffen Teile des Zuges an. Wo blieb die Hilfe der beschützenden germanischen Hilfstruppen? Diese sollten doch die Flanken des Zuges bewachen? Für die militärische Administration muss die Lage zunehmendes unübersichtlicher geworden sein. Wo wurde der Zug angegriffen? Wo waren die Hilfstruppen und wo war Arminius? Stimmten die Nachrichten, dass sogar Einheiten der germanischen Hilfstruppen die Angreifer unterstützen? Da die Marschkolonne nur schwer voran kam und stockte, war sicherlich der Weg für Meldereiter beschwerlich und lang. Varus und sein Stab hatten also keinen umfassenden Überblick zur Lage. Die Kolonne bewegte sich drei Tage durch das beschwerliche Gelände. Immer wieder folgten von den Germanen Angriffe auf den Zug. Gezielt wurden römische Offiziere getötet oder verschleppt. Die eingespielte militärische Maschine der Römer kam ins Stocken. Legionäre ohne Führung begannen ihre eigene Haut zu retten. Am vierten Tag wird die Schlacht entschieden. Vermutlich in Kalkriese kommt es zum Showdown. Hier haben die Germanen an einer taktisch günstigen Stelle das Feld für die Entscheidung gewählt. Varus muss mit den verbliebenen Truppen eine Engstelle zwischen Bergen und Moor passieren. An dieser Stelle hat Arminius einen Schutzwall errichten lassen, der es ermöglicht gezielte Attacken auf die Römer auszuführen. Nach jeder Angriffswelle ziehen sich die germanischen Reiter hinter den Wall zurück. Für die Römer ist dies eine tödliche Falle. Als Varus erkennt, dass er geschlagen ist stürzt er sich ins Schwert. Arminius hat gesiegt.

Der Sieg in der Varusschlacht beendet die Expansion des römischen Reiches gen Osten. Kaiser Augustus gelingt es nicht Germanien ins römische Reich einzuverleiben. Arminius wird zu einem bedeutenden Gegenspieler der Römer am Rhein. Der Kampf gegen Rom eint die germanischen Stämme unter der Führung von Arminius. Zwar verstärkten die Römer die militärische Präsenz am Rhein, aber Augustus wagte keinen offenen Krieg gegen Arminius. Unter Tiberius starten die Römer einen erneuten Versuch die Germanen zu unterwerfen. Zwischen den Jahren 14 – 16 n. Chr. werden unter der Führung von Germanicus offensive Feldzüge gegen Arminius unternommen. Beide Seiten, Germanen und Römer, können im Verlauf dieser Auseinandersetzungen keinen entscheidenden Sieg erzielen. Tiberius entscheidet sich im Jahr 16 n Chr. dazu die Kampagne in Germanien aufzugeben. Statt eines militärischen Siegs verlagert er seine Anstrengungen auf Allianzen und Intrigen. Eine Taktik die Erfolg hatte. Ohne die unmittelbare militärische Bedrohung zerfällt die Einigkeit der Germanen. Selbst in Arminius Stamm der Cherusker gab es Verwandte, die offen mit Rom liebäugeln. Im Jahr 21. n Chr. wurde Arminius vermutlich bei Streitigkeiten zwischen den Germanen ermordet.

Ein Besuch in Kalkriese, dem mutmaßlichen Ort an dem die Varusschlacht endete. Das Museum umfasst die Ausstellung, ein Besucherzentrum (Shop + Führungen) und einen Museumspark. Im Museumspark wurde die Situation des Geländes vor 2000 Jahren rekonstruiert. Ein Besuch des Parks ist eine Zeitreise in das Jahr 9 n. Chr. Hier wurden bedeutende Grabungsfunde gemacht. Insgesamt ist das Fundfeld über 30 Quadratkilometer groß. Der Museumspark ist allerdings an der spektakulärsten Fundstelle errichtet: dem Germanenwall.

Die Anreise erfolgt von Berlin über Moskau mit der mongolischen MIAT nach Ulanbaatar. In der Hauptstadt der Mongolei wohnen mit über 1 Mio. Einwohner fast 40 % aller Mongolen. Die Metropole ist eine Industriestadt, geprägt von zwei großen Kohlekraftwerken und unzähligen Wohnmaschinen. Trotz der Plattenbauten bleibt der Mongole dem Nomadendasein treu. So finden sich zwischen den Wohnsilos immer wieder Jurten, die Zelte der Nomaden. Im Osten der Stadt gibt es einen riesige Markt, der einen Besuch lohnt. Von Ulanbaatar aus startet die Gruppe zu einer 3000km langen Rundreise mit einem Kleinbus russischer Bauart.

Von Ulanbaatar aus führt die Fahrt entlang von Ebenen und Hügeln zum Changai-Gebirge. Der Weg führt rund 320 km westlich von Ulaanbaatar im Tal des Orchon. Sehenswert ist das berühmte Kloster Erdene Zuu, das erste und größte buddhistische Kloster der Mongolei. Dort sind auch die Überreste von Qara Qorum, der ehemalige Hauptstadt des von Dschingis Khan gegründeten Mongolenreiches. Heute existieren von der historischen Metropole nur noch kümmerliche Überreste, die in einer Ausgrabungsstätte betrachtet werden können. Ab Qara Qorum beginnt der Changai und die Hügel werden zu teils bewaldeten Bergen. Das Changajn Gebirge ist die Grenze zwischen dem kühlen Norden und dem warmen Süden der Mongolei. Während der fahrt über die Ebene zwischen Changai und Tarvagatay ist eine klare Trennung der Klimazone zu sehen: feucht und bewaldet im Süden wird zu trocken und karg im Norden.

Der höchste Berg des Changai ist der mit einer Schneekuppe bedeckte Berg Otgon Tenger. Ein ideales Gebiet für Wanderungen und Trekking-Touren. Es lockt der Nationalpark mit Wälder, Seen und Tundra zu Erkundungstouren und für Alpinisten gibt es mit der Besteigung des Gipfels auf 3500 Meter eine hochalpine Herausforderung. Im umgebenden Nationalpark kann gegen einen kleinen Obolus gecampt werden. Touristen sind eher selten und so kann man den Otgon Tenger sehr naturnah erleben.

Am Mongol Els zeigt sich wie Abwechslungsreich die Mongolei ist. Nach Ebenen, Steppen und Bergen des Changai kommt es zum ersten Kontakt mit der Wüstenlandschaft der Gobi. Es hat in den Tagen vor unserer Ankunft geregnet und die karge Wüstenlandschaft blüht auf. So lassen erst die Sanddünen des Mongol Els so richtig Wüstenfeeling aufkommen. Über 300 Km lang ziehen sich die Sanddünen von Mongol Els, welche auch die höchsten Dünen der Mongolei sind.

Die Gobi ist die nördlichste und kälteste Wüste der Welt. Hauptsächlich Felsen, karge Steppe und Sandboden prägen die Gobi. Sanddünen bedecken nur zu 5% der Wüste Gobi, sind aber natürlich die Attraktion dieses Naturschauspiels. Mit gewaltige Ausmaße sind die Dünen von Chongrijn Els ein eindrucksvolles Erlebnis. Bis zu 200 Meter hoch und 12 Kilometer breit und einer Länge von 180 Kilometer türmt sich der Sand auf. Durch den permanenten Wind wandern die Dünen und verändern sich ständig.

Massiv schiebt sich der Bergrücken des Boßler in das Vorland der Schwäbischen Alb. Ins besonder bei schlechten Sichtverhältnissen wurde seine exponierte Lage entlang der Autobahntrasse zum Verhängnis vieler Piloten.

In Griechenland ist die Antike an jeder Ecke des Landes spürbar. Auch Naxos ist mit geschichtlichen Zeugnissen der antiken Vergangenheit gezeichnet. Unübersehbar steht an der Hafeneinfahrt der Inselhauptstadt das Wahrzeichen von Naxos: die Portara das mächtige Tor des Opisthodoms. Dieses Portal eines unvollendeten Dionysos-Tempels ist ein Relikt aus dem späten 6. Jahrhundert v. Chr. Über dem Hafen wacht die Burganlage, darunter liegt die verwinkelte Altstadt mit engen Gassen und hübschen Läden. Ein Aufstieg des Burghügels lohnt. Dort befindet sich das sehenswerte archäologisches Museum (viele Scherben in Vitrinen) und die katholische Bischofskirche.

Unmittelbar vom Hafen aus, kann man die Altstadt erkunden. Wer Lust und fit ist, kann durch kleine Gassen mit unzähligen Stufen den Burgberg erklimmen.

Noch vor zwanzig Jahren war der Strand von Plaka ein Geheimtipp unter Hippies und Aussteigern. Heute ist davon nichts mehr zu spüren. Gerade das Örtchen Agia Ana wurde stark gewachsen. Weniger besiedelt, wird es erst, wenn man sich 2km entlang der Küstenstraße nach Plaka bewegt. Auch hier gibt es Hotelanlagen und Gästehäuser, doch diese sind kleiner und schondender in die Küstenlandschaft integriert. Von Naxos Stadt gibt es einen regelmäßigen Busverkehr nach Plaka. So ist dieser schönere Fleck zwar Abseits - aber nicht abgeschnitten. Wer es einsamer möchte kann sich eine Unterkunft an die Strände von Vigla oder Alyko suchen. Hier braucht man aber auf jeden Fall einen Mietwagen, Vespa oder einen Esel zur Fortbewegung.

Von der Plakabucht aus, kann man sehr gut zu Wanderausflügen in die Berge starten. Wir waren im Frühling auf Naxos. Die Natur der Insel blüht im Mai förmlich auf. Entlang von kleinen Strassen oder auch von Pfaden lässt sich der Westen von Naxos so gut erkunden. Die Temperaturen im Mai sind tagsüber erträglich. Dennoch bei Wanderausflügen nie Hut und ausreichend Wasser vergessen. Da die Wege teilweise nur provisorisch befestigt sind, empfehle ich ein gutes Trekkingschuhwerk. Der Handyempfang war übrigens fast immer gut in den Bergen. Wer also verloren geht, kann gut geortet werden ;)

Moutsouna ist der größte Ort im Ostteil der Insel. Groß heißt eigentlich klein. Im Gegensatz zu den Ortschaften im Westen von Naxos in das Hafenstädtchen sehr beschaulich. Wir haben uns mit dem Mietwagen nach Moutsouna begeben. Dazu muss man die Insel einmal durchqueren. Die Fahrt geht über das Gebirge, vorbei an kleinen Ortschaften, Steinbrüche und malerisch gelegene Kirchen. Nach der Fahrt durch Bergstraßen, geht es über eine Passstraße hinab Richtung Moutsouna. Einziges industrielles Vermächtnis entlang dieser Strasse ist eine alte Seilbahn, die einstmals Schmiergel aus den Bergen an den Hafen von Moutsouna lieferte. Heute ist dies allerdings nur noch ein rostiges etwas. Im Hafen von Moutsouna kann man übrigens lecker essen. Bitte die mit Geldern der EU errichtete neue Küstenstraße im Osten der Insel würdigen, befahren und testen. Diese Strasse ist leicht überdimensioniert... aber sehr komfortabel. Der Ostteil der Insel unterscheidet sich vom Charakter her komplett vom Westen. Hier ist man Abseits der Touristenströme. Statt weite Sandstrände gibt es kleine Buchten mit Kiesel oder Sand.

Las Terraza ist eine kleine sozialistische Mustersiedlung abseits der Touristenrouten. Errichtet wurde der Ort mit 1.500 Einwohner als Modellsiedlung für das sozialistisches Leben auf Kuba. Dort haben die Bewohner Raum für Eigeninitiative und es herrscht nicht der allgegenwärtige kubanische Mangel.

Playa Giron oder auch die "Schweinebucht", dieser Name ist ein Trauma für die CIA und ein sakraler Ort der kubanischen Revolution. Der geschichtsträchtige Ort ist ein unspektakulärer flacher Stadt mit einem Museum in dem es Reliquien mit Revolutionskitsch zu bestaunen gibt.

Willkommen in der Karibik. Ein Besuch von Trinidad ist wie eine Zeitreise in die Epoche der Freibeuter und Piraten. Das historische Stadtbild ist ebenfalls ein Weltkulturerbe.

Wilde Fahrt mit dem Bus durch den Urwald und über die Berge der Sierra del Escambry. Das Ziel ist Trinidad.

Che Guevara ist ein Mythos. In Santa Clare werden seine sterblichen Überreste aufbewahrt und verehrt. Revolutionskitsch ist überall gegenwärtig, vom Mausoleum bis über das Kino mit Einschusslöcher aus der Revolutionszeit.

Auf den Spuren Hemingways in der "Finca Vigia". Was im Reiseführer nicht steht: wie man mit kubanischen Taxifahrern den Preis geschickt verhandelt.

Über 2 Millionen Menschen leben in der kubanische Hauptstadt. Die Altstadt von Havana "La Habana Vieja" ist als Weltkulturerbe eingetragen und ein idealer Ausgangspunkt für das Erkunden der Metropole.

In Tasaliq auf der Halbinsel Angmassalik gibt es ein kleines Museum mit Exponaten der grönländischen Kultur.

Erst in den letzten 100 Jahren gab es einen intensiven Kontakt zwischen dem "weissen Mann" und den Ureinwohnern Ostgrönlands.

Ausgangspunkt unserer Reise in die Vergangenheit ist das Rieskrater-Museum in der beschaulichen schwäbischen Kleinstadt Nördlingen. Hier dreht sich alles um das gewaltige Ereignis vor über 14,7 Millionen Jahren. Anhand von geologischen Zeugen, wird erzählt wie der Einschlag des Asteroiden das Leben vernichtete und wie es der Natur gelingt aus einer Trümmerlandschaft wieder neue Lebensräume zu besiedeln. Die Wucht des Einschlages im Nördlinger Ries war enorm: mit 12 Kilometern pro Sekunde traf der Asteroid an dieser Stelle die Erde. Durch freigesetzte Energie wurde die Einschlagszone zu einer Gluthölle. In wenigen Sekunden wurde das Leben im Umkreis von 100 Kilometern ausgelöscht. Die Druckwelle lies sämtliche Bäume in Süddeutschland wie Streichhölzer umknicken. Dann fiel ein höllischer Glut und Gesteinsregen mit sogenannten Glasbomben nieder. Bis zu 400 Kilometern weit lassen sich noch heute fort geschleuderte Gesteinsbrocken finden. Aus einer Artenreichen Fauna mit Vögeln und Säugetiere der Tertiärs wurde im weiten Umkreis um den Einschlag eine tote tote Wüste. 1970 trainierten die Astronauten der Apollo 14 Mission in einem "Field Training" im Nördlinger Ries. Als Dank, erhielt die Stadt Nördlingen 1972 von der NASA einen Mondstein. Diese ist im Ries-Museum zu betrachten.

Die Stadt Nördlingen liegt im Impact-Krater des Rieses. Das Wahrzeichen Nördlingens ist heute ein steinerner Zeuge der Ereignisse. Ursprünglich wurde das gotische Kirchenschiff und der Turm mit Suevit, einem Stein aus der Gesteinsschmelze des Einschlages, gebaut. Das Suevit-Gestein ist unter dem enormen Druck und Hitze des Einschlages entstanden. Von Steinmetzen wurde der Stein wegen seinen Bearbeitungsfähigkeiten geliebt. Restauratoren mögen diesen Stein weniger, den er verwittert schnell. Vor 14,7 Millionen Jahren, unmittelbar nach dem Einschlag, füllte sich der Krater mit Wasser und wurde zur Wiege neuen Lebens. Mit einer Fläche von 400 Quadratkilometern war der Ries-See einer der größten Binnenseen im damaligen europäischen Kontinent. Zum Vergleich der Bodensee hat heute eine Fläche ca. 512 Quadratkilometern. Der Ries-See verlandete im Lauf von zwei Millionen Jahren. Der Kratersee wurde durch Sedimente und Kalkablagerungen langsam aufgefüllt. Die Stadt Nördlingen steht heute auf einer mehren hundert Metern starken Sedimentschicht des ehemaligen Seegrundes.

Während der Krater sich mit Wasser füllte wurde der inneren Ring und Randbereich des Impact-Kraters zu einem neuen besiedelten Lebensraum. Pflanzen und Tiere hinterließen im Verlauf der Zeit Kalkablagerungen. Noch heute lassen sich Fossile Zeugnisse der damaligen Arten im Kalkgestein finden. Der Wallersteiner Felsen ist ein solcher Zeuge dieser Epoche. Dieser Felsen befindet sich mitten in der Schlossanlage von Wallerstein. Eine Reisestation, die nicht nur geologisch interessant ist, sondern auch "sensorisch". Denn im Schloss Wallerstein befindet sich die fürstliche Brauerei nebst Biergarten.

Dieser aufgelassener Steinbruch befindet sich 800m südöstlich von Unterwilfingen. Hier lässt sich die Geschichte des Impacts anhand der Gesteinsschichten ablesen. Der Steinbruch liegt am Rand des Ries-Kraters, der sogenannten Megablock-Zone. Hier wurden die Gesteinsschichten bis zum Tiefengestein förmlich zertrümmert. Eine dicke Schicht von glühenden Gesteinsmassen und Glasbomben bedeckten einst diese Randzone um den Krater. Deutlich sichtbar sind im Steinbruch die zertrümmerten Gesteinsschichten erkennbar. Grünlich-gelbe Schichten mit Suevit zeugen von der zermalmenden Kraft des Einschlages. Ich klopfe mir ein Stück Suevit aus Felswand und nehme dieses mit.

Die 668m hohe Bergkuppe nördlich von Bopfingen ist ein Zeugenberg. Dieser wurde schon zur Bronze- und Eisenzeit von Menschen besiedelt. Deutlich sichtbar sind die Spuren von mächtigen Wallanlagen, die die Bewohner des Ipfs einst schützten. Man nimmt an, das der Ipf der Sitz und das Zentrum eines bedeutenden keltischen Fürstengeschlechts war. Der mühevolle Aufstieg wird mit einer grandiosen Rundumsicht belohnt. Vom Gipfel des Ipf lässt sich der Krater des Nördlinger Ries sehr gut ablese. Ein guter Ort, um die Reise durch das Ries zu beenden.

Römö ist klein. Nur knapp 168 Quadratkilometer groß. Eine etwas größere bewachsene Sanddüne im Wattenmeer. Im Sommer tummeln sich zahllose Urlauber an den langen Sandstränden. Doch im Herbst ist die Insel nur wenig besucht. Eine gute Zeit für einen gemütlichen Urlaub.

Eine der ältesten Städte in Dänemark mit historischer Altstadt. Von Römö aus, ist die Stadt mit dem Auto in ca. einer halben Stunde zu erreichen. Das Wikinger Museum gibt einen praktischen Einblick in das Leben und die Kultur der berüchtigten Nordmänner.

Wer nach Sylt fährt, soll bitte einen Eimer mit Sand mit bringen. Jahr für Jahr verliert die Insel durch Sturmfluten an Größe. Den Deutschlands beliebteste Urlaubsinsel besteht hauptsächlich aus Sand. Mit der Fähren fahren wir für einen Tagesausflug von Römö aus zur Nordspitze der Insel Sylt. Im Herbst ist überraschend wenig los im Hafen von List.

Kopenhagen ist eine Kopenhagen ist eine übersichtliche Stadt und lässt sich gut zu Fuß erleben. Zu den Sehenswürdigkeiten zählen die neue Oper, Rathaus, Schloss Christiansborg, Schloss Amalienborg Tivoli, Freistad Christiania und Nyhavn (Hafenkanäle mit Flaniermeile)

Der Tivoli, oder auch Tivoli Gardens, ist der weltbekannter Vergnügungspark in der Innenstadt von Kopenhagen. Dieser 1843 eröffnet und ist somit einer der ältesten heute noch existierenden Vergnügungsparks weltweit.

Schloss Christiansborg ist der Sitz des dänischen Parlamentes. In fußläufiger Nähe befindet sich das Schloss Amalienborg, der Sitz der Dänischen König. Ein touristisches Highlight ist die Wachablösung der Palastwache.

"Sein oder nicht sein", dieser Satz von Hamlet erreichte weltruhm. Ort von Shakespeares berühmten Drama ist das Schloss Kronborg in Helsingoer. Ein Besuch der kleinen Stadt ist ein Muss für jeden Shakespaere-Fan.

Hornbaek liegt an der "Dänische Riveria". Hier an den langen Sandstränden entspannen sich im Sommer die Kopenhagener. Sehen und gesehen werden ist dann das Motto in Hornbaek. Wer Glück hat, trifft im Sommer an der Strandbar auf James Bond der einen Martini schlürft.

Nur eine Schotterpiste und ein kleines Abfertigungshaus. Dies ist der Flughafen von Kulusuk, das Ziel der einzigen Flugverbindung von Island nach Ost-Grönland. Mit dem Boot geht es durch das mit Eisschollen bedeckte Meer weiter zur Insel Angmassalik.

Die Errungenschaften der westlichen Zivilisation haben in diesem Landstrich erst in diesem Jahrhundert Einzug gehalten. Rund um die Insel Angmassalik leben heute die meisten Bewohner von Ost-Grönland. Wir durchqueren die Insel zu Fuss in Richtung des Sermilik Fjördes. Es wird immer einsamer und eindrucksvoller.

Was für eine Naturkulisse! Wir campen direkt am Fjörd. Vor unserem Zelt ziehen haushohe Eisberge vorrüber. Je nach Stand der Sonne wechselt das Eis seine Farbe. Im Fjörd herrscht eine ständige Geräuschkulisse von knackendem Eis und Eismassen die sich im Wasser bewegen und auseinander brechen.

Wir sind auf dem grönländischen Festland. Mächtig wölbt sich vor uns die Eiskappe des Inlandseises auf, die diese riesige Insel einhüllt. Wir sehen unvorstellbare Eismassen und Gletscherzungen die direkt ins Meer münden. Hier werden Eisberge geboren.

Eine Bootsfahrt von Tasilaq höher in den Norden. Das Ziel ist der Knud-Rasmusen-Gletscher, eine kilometerlange Eiswand die sich in den Fjörd schiebt. Ein unglaublich schönes Panorama mit dem unsere Reise endet.